İzlanda, ateş ve buz karışımıyla ziyaretçileri cezbeder. Her iki unsur da varışta bizi neredeyse dümdüz karşılıyor: havaalanı dışındaki sıcaklık kış gibi geliyor. Iraklı taksi şoförümüz, kendisine kalışını sorduğumuzda ”12 yıldır bu buz kutusunda yaşıyorum” diyor. Sonra ateş gelir: otoyolun hemen yanında patlayan bir yanardağ, sıcak iç kısımlarını yukarıdaki buz gibi havaya fırlatır. Volkan sadece iki hafta önce patladı ve yakındaki Grindavik kasabasının ve dünyaca ünlü Mavi Lagün’ün büyük bölümlerinin tahliye edilmesine neden oldu – lav ana erişim yolunun bir kısmını ‘yedi’.
”İzlanda’ya hoş geldiniz,” diyor koltuk komşum bana, yıpranmış yüzünde bilgili bir gülümseme. İlk günler Reykjavik’te geçiyor: mutlaka eve yazılacak bir şehir değil, bir veya iki gün geçirecek kadar ilginç.
Ülkenin başkenti dışındaki ilk seyahatimiz bizi Kuzey Amerika ve Avrasya tektonik plakalarının buluştuğu yere götürüyor. Her yıl kabaca 1 ila 2 santimetre zıt yönlerde sürüklenirler, dünya’nın mantosunun içindeki kaynayan magma tarafından parçalanırlar — başka bir deyişle İzlanda bir bebek gibi büyüyor. İzlanda gezegensel anlamda bir bebek.
Şofbene devam ediyoruz – aslında, diğerlerine adını veren tek şofben. Buğulu çamur banyoları ve kaynar su havuzları arasında dinozorların ortaya çıkmasını bekliyorsunuz, bu yüzden manzara tarih öncesi görünüyor. O zaman kendinize İzlanda doğduğunda dinozorların uzun zamandır neslinin tükendiğini hatırlatırsınız.
Tüm ülkeyi Çevre Yolunda daire içine almaya başlıyoruz — bu da bizi hasarlı erişim yolundan geçiriyor. Yakın zamanda asfaltlanmış bir yol inşa edilmişti ve bizi hala sağa sola yanardağ külleri yığınları arasında götürüyordu.
Vestmannaeyjar Adaları’na gidiyoruz – güney kıyılarında büyük bir puffin kolonisine sahip bir takımada. Uyuyan bir volkanın önünde dönüştürülmüş viski fıçılarında uyuyoruz ve pitoresk sahil şeridi boyunca nefes kesen bir yürüyüşe çıkıyoruz. O rengarenk yüzlerce kuşu kocaman turuncu ayaklarıyla görüyoruz. O kadar tatlılar ki, yetişkinler bile eve götürmek için doldurulmuş oyuncak versiyonunu satın almaya cazip geliyorlar (Not: bebek puffinlerine “pufflings” denir).
tlc’nin ünlü şarkı adı riskli yolculuklara çıkmamanız için bir metafor ve tavsiye olsa da, izlanda’da tamamen metaforsuz farklı bir anlam taşıyor: Çevre yolunda ilerlerken neredeyse şelaleler sizi kovalıyor gibi görünüyor. O kadar çokları var ki, ailenin geri kalanı, son günümüzde bir başka muhteşem olanı (izlanda’da başka tür olduğunu sanmıyorum) ziyaret etmemizi önerdiğimde rahatsız edici bir şekilde kendilerini “suya düşmüş” ilan ediyor.
İzlanda’nın plajları zifiri karanlıktır – ve kar beyazı tropik kardeşlerinden daha az pitoresk değildir — buradaki okyanusun yüzde 100 ‘yüzülemez olması dışında. Sözde Spor Ayakkabı Dalgaları gelir ve – doğru tahmin ettiniz – sizi içeri çekmek için gizlice üzerinize gelir … sonsuza dek.
Ülkenin daha buzlu bölgelerine doğru yolculuğumuza devam ediyoruz. Bir buzulda yürüyüş yapıyoruz ve buzlu devlerin turkuaz lagünlerde ve ülkenin en güneyindeki ikonik Diamond Beach’te (elmas olarak ikiye katlanan buzlu kayalar) yüzdüğünü izliyoruz — bu buzlu “elmasların” bazılarının buzuldan okyanusa doğru yol alması 25 yıl sürüyor. Çevre yolu 1300 kilometrenin üzerindedir – ancak araba kullanmak asla bir angarya gibi hissetmez. Her dönüş farklı bir manzara ortaya çıkarır: yosun kaplı volkan tarlaları ve volkanlar, azgın nehirler ve buzlu lagünler, kadifemsi dağlar ve beyaz buzullar dışarıdan uçar. İskoçya, İrlanda, Norveç ve hatta Güney Afrika akla geliyor. Bazen Mars ya da bir bilim kurgu filmindeki herhangi bir ortamın yanı sıra!
Her yıl bu oldukça küçük ülkeye iki milyondan fazla ziyaretçi geliyor — ancak manzaraları terk ettiğinizde hepsinin nereye gittiğini merak ediyorsunuz. Dar yol çoğunlukla boştur. Dahası, çevre yolundan ayrıldığınızda, sık sık sinir bozucu turist kitlelerinden (tabii ki bir parçası olduğumuz) kaçınmak için birkaç kez yaptığımız gibi: buzulların eteklerinde kamp kurduk (İzlanda’da akıllıca bir karar), çarpıcı koylarda ve … tahmin ettiniz, şelalelerin altında.
Kuzey Kutup Dairesi’nden 43 kilometre kadar kuzeye gidiyoruz – ironik bir şekilde, bu aynı zamanda bütün gün tişört giyebileceğimiz bir gün.
Bir veya iki jeotermal hamamı ziyaret etmek de seyahat programınızda olmalıdır – izlanda’nın bol jeotermal enerjisi, lüks kaplıcaları ve izlanda’nın halka açık yüzme havuzlarının çoğunu ısıtmak için kullanılır (ikincisi ayrıca çok daha küçük bir fiyat etiketi taşır). Burada Buz ve Ateş bol olsa da, ağaçlar değildir — bunun nedenlerinden biri, sıcak kalmak için bulabildikleri her ağacı kesen Vikinglerdir. Bugün, ülkenin neredeyse tüm elektriğini üreten hidroelektrik ile birlikte jeotermal enerjidir.
Başladığımız yere geri dönmeden önce Avrupa’nın en büyük mağarasını — bir lav tüneli – ziyaret ediyoruz. Rüzgar yükseldi, yağmur ve soğuk da yükseldi. Hava durumu uygulamamız bize 11 derecenin -1 gibi hissedeceğini söylüyor. Bunun yerine bir otel rezervasyonu yapmaya karar verdik — Grindavik’te, otobüsten gördüğümüz aktif yanardağın yakınında. Oraya giderken diğer aktif volkanları geçerken otelden bir mesaj alıyorum: ‘Bizimle rezervasyon yaptığınız için teşekkür ederiz. Bilmen gerektiği gibi Grindavik patlayan bir bölgede ve bizimle kalanlar burada kendi riskleri altındalar.’
Bagajı getirirken donarız ve jeotermal olarak ısıtılan odamızın penceresinden uzaktaki patlayan yanardağı izleriz.
wknd@khaleejtimes.com
