Ürkütücü hikayeler, hauntingly güzel, sömürge dönemi mezarlıklarında oyalanan hayaletlerin Kasauli’lerinde bol miktarda bulunur. Bununla birlikte, Raj’ın kalıntılarının ötesinde, Kasauli (Shimla’ya 77 km uzaklıkta), ruhunu kaybetmemiş bir kasabanın baştan çıkarıcı havasına bürünmüştür.
Yine de, Hindistan’ın kuzeyindeki Himachal Pradesh eyaletinde bulunan büyüleyici Himalaya inzivası, çoğu turist için radar altında kalıyor. Oraya sadece bir hafta sonu kaçamağı ve hızlı bir sıfırlama için giderler ya da daha “olan” Shimla, Naldehra ve Chail lehine atlarlar.
Tipik bir Kasauli tatilinde günler, çam, karaağaç ve meşenin gölgelediği tepelerde aşağı yukarı çözülen ve masal cepheleri ve bacaları olan üçgen evlerin önünden geçen canlandırıcı yürüyüşlerin bulanıklığında geçer. Daha yükseklerde, görkemli sedirler gökyüzüne ulaşır. Yakın tarihli bir tatilde, atmosferik kafelerde kahveyi düşürdük, Miras Pazarı’ndaki duvardaki tertemiz bir lokantada büyük bir tavada kaynayan çörek samosası gibi yerel spesiyalitelerle dolup taştık; Yerel bir fırından traşlı fındıklarla süslenmiş romlu erikli kekleri eve götürdük ve neo’da meditasyon yaptık.-Vitray ve ahşap sıraları ile Gotik Mesih Kilisesi.
O zamanlar İngilizler Mesih Kilisesi ve daha sonra Viski kadar pürüzsüz bir malt viski üretmek için bir içki fabrikasına dönüştürdükleri bir bira fabrikası inşa ettiler. Kilise ve bira fabrikasının birleşimi, tarihçi ve yazar Raaja Bhasin tarafından paylaşılan ilginç bir önemsiz şeye katkıda bulunabilir. “Kasauli’nin bugün Hindistan’da kişi başına düşen en yüksek alkol tüketim oranlarından birine sahip olduğuna inanılıyor.”(Ayık bir yan ışık – bira fabrikası 1840’larda kapandı ve daha sonra usta bira üreticisi Edward Dyer tarafından devralındı. Oğlu Reginald, 1919’da Jallianwala Bagh katliamını tetikleyen rezil ‘Amritsar Kasabı’ydı.)
Bhasin, Kasauli’nin 1842 civarındaki doğumunun tipik sert dudaklı İngiliz mizahıyla altını çizdiğini anlatıyor: Kasaba devam ederken, Hindistan Valisi Sör John Lawrence körlüğüyle tanınan kiliseyi ziyaret etti. Sör John, çok fazla para harcandığını hissetti ve onun görüşüne göre çan kulesinde boşa harcandı. Ona abone olması istendi. O zamanlar kilisede hala sıra yoktu ve şöyle dedi: “Pantolonu yokken bir erkeğe şapka almak için benden abone olmamı isteyebilirsin.”
Bhasin, ”Bu kilise Kasauli’nin simgesi haline geldi, hem şapkalı hem de pantolonlu neo-Gotik Mesih Kilisesi — ve eğer sınırlı bir cemaatse — küçük kasabaya girerken hala dimdik duruyor” diye ekliyor.
Gerçekten de, bu büyüleyici Himalaya yerleşim bölgesi, zamanın özünün olmadığı ülkedeki birkaç Raj dönemi tepe inzivasından biridir. Hilltop resort Royalpine Rosastays’deki odamızın balkonundan geceleri ışıklarının parladığını görebiliyorduk. Kasauli 4 km uzaktaydı, Himalayaların bir sırtı boyunca uzanıyordu, her akşam çam ağaçlarının havlamalarını bile lekeleyen dramatik gün batımlarıyla sessiz kırmızıyla aydınlandı ve kızardı. Ve beldemizde, ithal çam ağacı ve camla kaplı bir tepeye oyulmuş, Kasauli’nin yankıları vardı. Tek bir ağaç bile kesilmemişti ve çam ağaçlarının yumuşak hışırtısıyla sarılmıştı. Royalpines Rosastays, ortaya çıktığı Dünyayı yumuşatır ve oda ve süitlerinde aura gibi bir kütük kabin bulunur.
Evet, Kasauli’de şaşırtıcı olmayan bir şekilde eski ve şimdiki sakinleri tarafından ölümüne sevilen özel bir şey var. Her yıl Ekim ayında Kasauli’de düzenlenen imrenilen Khushwant Singh Edebiyat Festivali’nin yazarı, gazetecisi ve kurucusu Rahul Singh, deniz seviyesinden 1.900 metre yükseklikte bulunan dağın tepesindeki kaçamağın Raj’ın miraslarının kusursuz bir şekilde korunduğu bir ordu karargahı kasabası olduğunu söylüyor. Rahul, ünlü yazar Khushwant Singh’in oğludur ve 1950’lerden beri Kasauli’deki atalarının evinde yaz aylarında konaklamaktadır. Komşu tepe yamaçlarında ev konaklamaları ve oteller ortaya çıkarken, Kasauli kasabasının bir belediye organı olan Kanton Kurulu tarafından uygulanan katı bina kodları olduğunu söylüyor Rahul.
Kasauli’deki hava berrak ve büzücüdür ve manzaralar nefes kesicidir. Büyük Himalayaların sonsuz karları kuzeyde parlar ve doğuya doğru bir şerit halinde süpürür ve altındaki Pencap ovaları güneyden batıya doğru yükselir.Çam örtülü tepeler romantizmi ve yaratıcılığı seviyor gibi görünüyor. Yazar Khushwant Singh en iyi çalışmalarından bazılarını Kasauli’de yaptı ve sık sık uzun yürüyüşler yaparken ve yerlilerle sohbet ederken görüldü. Yazar Ruskin Bond Kasauli’de doğdu ve babası kasabadaki 19. yüzyıldan kalma Alasia hotel’in sahibi olan Sandra Hotz, Dr. Zhivago, Kwai Nehri Üzerindeki Köprü ve Arabistanlı Lawrence gibi klasiklerin yönetmeni David Lean ile evlendi. Lean’ın beşinci karısıydı ve ‘Kasauli’nin en iyi bilinen ihracatı’ olarak biliniyor. Evlilik üç çalkantılı yıl sürdü, ancak ilişki çok daha erken başlamıştı.
Hışırdayan çam ağaçlarının arasından geçen ve eteklerin yuvarlanan kısmının yüreklendirici manzaralarını komuta eden 1,5 km uzunluğundaki Gilbert Patikası’ndan aşağı inmeye çalıştık, ancak bir süre sonra pes ettik. Fit ve alıngan, ünlü yazar ve gazetecinin dağ manzaraları ve kuş şarkılarıyla sevdiği bir bölge olan ovalardaki çarşıdan Kalka’ya kadar yaklaşık 12 km uzunluğundaki Khushwant Singh Patikasını deneyebilir.
Kasauli’nin zonklayan kalbinde iki yol vardır — Üst ve Alt Alışveriş Merkezi ve doğu ucunda, muhteşem manzaraların açıldığı Maymun Noktasında buluşurlar. Alışveriş merkezlerinde yukarı ve aşağı yürümek, bir zamanlar sakinlerin sosyalleşmesi ve ardından öğleden sonra siesta yapması ve colonial Kasauli Kulübü’nde akşam yemeği yemesi zorunlu bir sabah ortası aktivitesiydi (yalnızca bir üye sizi oturum açabilir). Gelenek olduğu gibi, çoğu sömürge kulübünde katı bir kıyafet kuralı vardır.
Turistler olarak ne iyi niyetlerimiz ne de doğru ayakkabılarımız vardı ve kutsal bölgelere girmemize izin verilmedi, ancak dış mekanın resimlerini tıklamamıza izin verildi!
Böylece otelimiz Royalpine Rosastays’a çekildik, akşam kupamızı yudumladık, güneşin Kasauli ve komşu tepeler ve vadiler üzerinde batarken saklambaç oynamasını ve parıldamasını izledik. Son günümüzde, ötedeki çam ormanlarında kuşlar süzülürken şafakta uyandık.
wknd@khaleejtimes.com
