Abu Dabi ve Dubai parlak ışıklar ve yükselen gökdelenlerle ışıldamadan çok önce, ülkeleri Birleşik Arap Emirlikleri incilerin parlaklığıyla parlıyordu.
Dalgıçlar yüzyıllar boyunca deve derisi parmaklıklar, koyun kemiklerinden yapılmış burun klipsleri ve köpekbalıklarını kovmak için koyu pamuklu giysiler giyerek istiridye toplamak için Basra Körfezi yüzeyinin 15 ila 30 fit altına daldılar. Bin tanesi sadece 10 inci verebilir.
Bu yılın başlarında ılık bir Cumartesi sabahı, BAE’Yİ oluşturan yedi emirliğin en kuzeyi olan Ras Al Khaimah’ın hemen kıyısındaki tahta bir gösteride durdum. Uzaktaki Hacer Dağları’nın sarp omurgasını yanardöner mavi bir sis yumuşattı.
Al Rams köyü yakınlarındaki Suwaidi İnci Çiftliği’nde bir dubaya ulaştığımızda tertemiz beyaz bir başörtüsüne bürünmüş rehberimiz, ”Bir zamanlar inciler Sahili olarak bilinen yere hoş geldiniz” dedi.
Bir istiridyeyi açmak için özel bir makas kullandı ve içini küçük bir bıçakla inceledi. Gemideki herkesin zevkine göre, nazikçe güzel, orta boy bir inci çıkardı.
Buraya Dubai’nin çılgınca enerjisinden ve neredeyse endişe verici zenginliğinden uzaklaşmak için gelmiştim. Daha önceki ziyaretler sırasında, insanlık tarihinin en büyük ve en ani zenginlik ve göç akınlarından biri olan ülkenin daha önce nasıl bir yer olduğunu merak ediyordum. Öğrenmenin bir yolu var mıydı? Herkes bana aynı cevabı verdi: “Diğer emirlikleri ziyaret edin.”
Bu yüzden daha az gelişmiş ve daha az ziyaret edilen emirliklerden dördü olan Sharjah, Ajman, Fujairah ve Ras Al Khaimah’a bir haftalık bir gezi planladım.
Sharjah
Özgünlük hissi
Emirlikler her zaman iş seyahatinde olanların ilgisini çekmiştir, ancak yakın zamana kadar turistlerin radarlarında o kadar öne çıkmamışlardır. Bu değişiyor olabilir: Yalnızca Dubai’ye gelen toplam turist sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 9 arttı. Ve bu yılın ilerleyen saatlerinde veya 2026’nın başlarında BAE, Katar, Umman ve Suudi Arabistan da dahil olmak üzere diğer altı Körfez ülkesine, yalnızca bir vize gerektiren Schengen Bölgesi benzeri bir bölgede, GCC Grand Tours Vizesine katılmayı planlıyor.
Yaklaşık 4 milyonluk patlayan bir çöl metropolü olan Dubai, ziyaretlerimde beni defalarca şaşırttı. Yine de, sabah saat 2’de havaalanının geniş, neon ışıklı kakofonisinden çıkıp trafiğe bağlı olarak yaklaşık 40 dakika uzaklıktaki Sharjah’a giden bir taksiye bindiğimde rahatladım.
Uganda’da doğmuş ve İngiltere’de yaşamış bir Hintli olan şoför, varış noktamda şaşkınlığını dile getirdi. “Sharjah? Yabancılar Sharjah’a gitmiyor “dedi. Sharjah, bu inanca katkıda bulunabilecek tüm alkol tüketimini yasaklayan tek emirlik olmaya devam ediyor.
Chedi Al Bait Hotel’de, dost canlısı bir Suriyeli adam beni toprak tuğlalı binalar ve palmiye ağaçlarıyla dikilmiş avluları olan riadlar arasında loş ışıklı şeritlerden oluşan bir labirentten geçirdi. Durgun gece havası, odun ateşi ve olgun meyve kokularıyla hafif tuzlu kokuyordu. Karanlıkta bile Sharjah’ın Dubai’de neredeyse hiç yaşamadığım bir yer ve özgünlük duygusu vardı.
Ertesi sabah, bir miras yenileme projesinin parçası olan Sharjah bölgesinin kalbinde, gün ışığı, geleneksel, mercan duvarlı binaların ve ağaçlıklı dere boyunca çalışan limandan geriye kalanlar olarak hizmet veren modern mağazaların bir karışımını ortaya çıkardı.
Diğer emirliklerde olduğu gibi, Sharjah sakinleri, Japon kültür incilerinin yükselişinin yerel sanayiyi harap ettiği ve 1958’de petrolün keşfedilmesine kadar emirliklerin çoğunu yoksulluğa sürüklediği 1900’lerin başından önce balıkçılık, ticaret ve inci dalışına devam etti. Birleşik Arap Emirlikleri’nin nüfusu o zamandan beri 1960’ta sadece 92.000’den neredeyse 11,5 milyona yükseldi ve ülke dünyanın en zenginlerinden biri haline geldi.
Sharjah’ın 1999’dan beri hükümdarı olan Şeyh Dr. Sultan bin Muhammed El Kasimi, bu emirliğin modern kimliğinin sanat, kültür ve eğitim kilit taşlarını yaptı ve bu yatırım için gösterilecek birçok müzesi var.
Sharjah İslam Medeniyeti Müzesi, sahil boyunca altın kubbeli geniş bir binada yer almaktadır. 2008’den beri açık olan bu eser, inanç, tarih, sanat, kültür, bilim ve icatlara adanmış altı temalı galeride islam medeniyetini vurgulayan binlerce eser sergiliyor. Bir galeride İslam dünyası haritasında oyalandım.
Senegal’den Yeni Gine’ye uzanan ve Afrika, Orta Doğu, Orta Asya ve Doğu Asya’nın büyük bir bölümünü kapsayan Müslüman dünyası, nüfusu ve büyüklüğü bakımından Avrupa ve Amerika’yı geride bırakarak yaklaşık 1,9 milyar insanın yanı sıra dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden bazılarını içeriyor.
Eski bir inci tüccarının evindeki Emirlik kültür odaklı Miras Müzesi’ni ve Arap dünyasından çağdaş sanatı sergileyen Sharjah Sanat Müzesi’ni ziyaret etmeden önce hızlı bir öğle yemeği ararken çarşının kenarındaki Arap Çay Evine daldım. Öğlen kalabalıktı ve yalnız oturan bir adam bana el sallayıp gülümsediğinde başka bir yere gitmek üzereydim.
”İsterseniz masamı paylaşabilirsiniz,” dedi ve Georgia Tech’te okuyan Pakistanlı bir beton mühendisiyle öğle yemeği yedim. Henüz sipariş vermemişti ve porsiyonların çok büyük olduğu konusunda beni uyararak paylaşmamızı önerdi.
Amerika Birleşik Devletleri’nde kalmak istemişti, ancak göç sürecini çok göz korkutucu buluyordu. ”BAE, Amerika’nın 1900’de olması gereken şeydi“ dedi ve “vaat edilmiş topraklar, fakir ülkelerden insanların yeni hayatlar kurup gelişebilecekleri bir yer.”
Yemeğimiz geldi ve içeri girdik. Cömert bir sarı basmati pirinci höyüğüne gömülen yumuşak kuzu, tarçın, kakule, karanfil ve diğer baharatlardan arındırılmıştı. Yemekten sonra yeni arkadaşım telefonuna baktı, işe dönmesi gerektiğini söyledi ve elimi sıkarak veda etti. Çeki istediğimde, onun zaten ödediğini öğrendim. Bu, Birleşik Arap Emirlikleri’nin her yerinde karşılaştığım misafirperverliğin sadece bir örneğiydi.
Ajman
‘Uysal emirlik’
Dubai’de yaşayan birkaç arkadaş, yeni doğmakta olan ama istek uyandıran Malibu havası için Ajman’ı tavsiye etti. Emirlikler’in en küçüğü, Sharjah’ın hemen kıyısında yer alır ve yerliler için popüler bir hafta sonu kaçamağı haline gelmiştir. Bu arkadaşlardan biri bana ”Kolay emirlik” dedi ve “İyi oteller, harika restoranlar, güzel plajlar – uzun bir hafta sonu için tüm kutuları kontrol ediyor.”
Başkasının tatilinin ortasına inmekle ilgili hoş ve zararsız bir röntgencilik var. Fairmont Ajman Hotel’e geldiğimde böyle hissettim. Yoğun lobisinde hurma eşliğinde servis edilen karşılama çayını yudumlarken, izleyenleri ilgi çekici buldum.
Kış aylarında, çoğu Rus olan güneşe aç Avrupalılar ve Orta Asyalılar, altın kumsallarda dinlenmek ve çölü keşfetmek için emirlikler’e akın ediyor. Otelin sunduğu kahvaltı seçenekleri, zaatar manak ekmeği gibi Arap yemekleri ve kaşa gibi Slav spesiyaliteleri ile bu çeşitliliği yansıtıyordu.
Ajman’da turizm patlıyor. 2 1/2 mil kıyısı boyunca, Çinli bir deniz inşaat şirketinin plajları büyütmek için kullandığı yüzen tarakları gördüm.
Beklenmedik derecede iyi bir pizzadan oluşan bir öğle yemeğinde, yerel bir eğlence olan Al Tallah Deve Hipodromu’nda deve yarışını izlemek için daha sonra onlara katılmam konusunda ısrar eden dört kişilik bir İtalyan ailesiyle sohbet ettim. Pistte, parlak atışlar giymiş binicisiz develer dörtnala koşarken, sahipleri çitin diğer tarafındaki 4×4’lerde gerçek zamanlı olarak takip ettiler.
Sulu kebaplar yerken ve keskin, demirhindi aromalı bir meşrubat yudumlarken, toz bulutlarını tekmeleyen çirkin develerin karikatür benzeri gösterisine birlikte güldük.
Fujairah ve Ras Al Khaimah
Camiler ve posta hatları
Dubai’nin yükselen silüetinden en uzak olan Fujairah ve Ras Al Khaimah emirlikleri, ülkenin kuzeydoğu köşesindeki Arap Körfezi ile Umman Körfezi arasındaki engebeli yarımadayı bir araya getiriyor.
Umman Körfezi’ne bakan Al Fujairah’ta, 1446 yılına dayanan ve BAE’nin en eskisi olan dört kubbeli, beyaz badanalı samimi bir cami olan Al Bidyah’ı ziyaret ettim. Fujairah’ın başkentinin yakınında, 7.000’den fazla ibadetçiyi ağırlayabilen muhteşem Şeyh Zayed Ulu Camii’nden çok uzaktı.
Ukraynalı rehberim Inga Kampii, ”Fujairah’ı farklı kılan şey, Basra Körfezi’ndeki daha yalıtkan emirliklerin aksine, tarihsel olarak Umman’dan Doğu Afrika kıyılarına yüzyıllardır uzanan ticaret yollarının ve kozmopolit ticaret kültürünün bir parçası olmasıdır” dedi. restoran.
Yarımadanın diğer tarafında Ras Al Khaimah’ta, emirliğin hükümdarı Şeyh Suud bin Saqr Al Qasimi’nin hükümeti, sedefli bir topluluk olan El Cezire El Hamra Miras Köyü de dahil olmak üzere kültürel kurumlara büyük yatırımlar yapıyor; arkeolojik açıdan zengin Ulusal Müze; ve inci çiftliği Suwaidi 2004 yılında bir dalgıcın torunu tarafından yaratılan ziyaret ettim.
Ras Al Khaimah’ın sarp dağları, dünyanın en uzunlarından biri olan 1,76 mil uzunluğundaki Jebel Jais posta hattına da sahiptir. Denemek için yeterince maceracı olmasanız bile manzara büyüleyici. Bir gün geri dönüp cesaretimi test etmeye cesaret ettim.
İnci çiftliğinden Anantara Mina Ras Al Khaimah Hotel’deki su üstü bir villanın huzuruna dönerken, mangrovlarda yüzen toz pembe flamingoları izledim. Parlak renkli kuşların, uzak ufka dağılmış gelgit çamurunun, dağların ve gökdelenlerin toprak tonlarına karşı sahnesi, Birleşik Arap Emirlikleri’nin uyumlu zıtlıklarını özetliyor gibiydi — ultramodern ama geleneksel, muhafazakar ama ilerici, gösterişli ama sade. Ne de olsa inciler mütevazı istiridye olmadan var olmaz.
Bu makale ilk olarak New York Times.
