İstekli yüzler, yaşayan Tanrıçanın ortaya çıkmak üzere olduğu karmaşık bir şekilde oyulmuş pencereye bakar. Birdenbire bir erkek yüzü ortaya çıkar ve kameraların kaldırılmasını ister. Hiç kimsenin Tanrıçayı fotoğraflamasına izin verilmez. Katmandu’nun Durbar Meydanı’ndaki beyaz aslan heykelleriyle korunan Kumari Ghar’daki turist sürüsü aceleyle telefonlarını ve kameralarını kaldırıp dikkatleri üzerine çekiyor. Bir dakika sonra, süslü pencerede bir kız çocuğunun genç, gülümsemeyen bir yüzü belirir. Bir sus iner. Keskin boyalı gözleri aşağıdaki kalabalığı kısaca tarar ve aniden geri çekilir.
Birisi fısıldıyor — “Neden gülümsemiyor?”
Birisi cevap verir — “Yaparsa kötü bir alamet olarak kabul edilir. Ancak bu planlanmamış görünümler iyi şans getirecek.”
Bu tartışma çözüldü ve turistler boyun eğdi. Çarpıcı ahşap sütunları ve en iyi Newari sanatını yansıtan pencereleri ile Kumari Ghar yine boştur.
Onun gibi Nepal’in her yerinde 11 Kumaris daha var, ancak az önce gördüğüm Katmandu Kumari, titiz bir süreçten sonra seçilen ve 32 tanrısallık belirtisine sahip olduğu düşünülen Raj Kumari (kraliyet) olarak kabul ediliyor. Olgunlaşana kadar pozisyonunda kalacak ve onun yerine başka bir Kumari seçilecek. Kraliyet Kumari, aslen on sekizinci yüzyılda Kral Jaya Prakash Malla tarafından inşa edilen yeni restore edilmiş, üç katlı Kumari Ghar’da yaşıyor. 1966 yılında mevcut durumuna geri getirildi.
Durbar Meydanı’na girerken, Nepal’in en ilgi çekici kültürel geleneğine yeni tanık olmuş bir sevinç duygusu hissediyorum. Yaşayan tanrıça, Katmandu Vadisi’ndeki Newari Hindularının koruyucu tanrısı Taleju Bhawani’yi temsil eder. Efsaneye göre, Nepal’in eski kralları tanrıça Taleju’nun adanmışlarıydı ve krallarla kart oyunları oynamak için sık sık sarayı ziyaret ederdi. Talihsiz bir olay tanrıçayı üzdü ve sadece bir çocuk veya Kumari şeklinde görüneceğine yemin etti. Bu nedenle gelenek. Ve eşsiz bir tane de.
Ucube Sokağı’nın sonsuz cazibesi
Unesco Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Durbar Meydanı, yıkılan tapınaklar, tuğla yığınları, görkemli binalar ve turistlerle doludur. Bir köşede kadınlar güneş şemsiyeleri altında parlak turuncu kadife çiçeği çelenkleri satarak öğleden sonra güneşinde dinlenen sokak köpekleriyle yer paylaşıyorlar. Her yerde kaos var, ancak Katmandu’nun zengin mirası her şeyde parlıyor. Meydanda 50’den fazla tapınak var (bugün hepsi ayakta değil), bu da Tapınak Müzesi adıyla anılıyor ve kralların taç giydiği ve meşrulaştırıldığı yerdi.
Buradan, 1960’larda Durbar Meydanı’ndaki birçok sokak ve köşe dükkanından birinde nirvana ve mistisizm arayışına giren gezginleri (hippileri) cezbeden eski Ucube Sokak olan Jhochhen Tole’a ilerliyorum. Resmi tabelalar bu bölgeyi Jhochhen Tole olarak adlandırıyor, ancak dükkan tabelaları scream Freak Street. Bu isim, sokakların popüler kafelerinde çok sayıda ‘garip’ hippi toplandığında yerliler tarafından verildi.
Gerçekten, eski Katmandu cazibesi burada hala mevcut. İnsanlar beni samimiyetimden ve hatıra satmaya meyilli olmadan selamlıyorlar. Her nasılsa, daha sessiz. Şehirde kalan son yüz maskesi dükkanlarından biri olan Tibet maske merkezi, kaybolan kitapçı kültüründe hayatta kalmak için sınırlarını zorlayan ikinci el kitapçı, isimsiz halı, paşmina ve yerel giyim mağazası bu sokağın cazibesini artırıyor.
Şu anda ihmal halinde olan, ancak hippi kültürünün olduğu günlerde Freak Street’in en ünlü dönüm noktası olan ve Beatles ve Cat Stevens’ın beğenilerine ev sahipliği yapan Snowman’s Cafe’yi arıyorum. Bu mistik, dağ ülkesine uluslararası bir hava katan hippilerin gelişiyle 1960’larda başlayan kültürel değişimlerin anahtarını elinde tutuyor.
Genç bir Nepal kalabalığı ve Lonely Planet rehberleri aracılığıyla Nepal’deki en iyi elmalı turtayı arayan garip turistlerle dolu Kafeye adım atıyorum. İç mekanlar donuk kahverengi ve loş ışıklıdır, duvarlar yazılar, mesajlar ve sararmış resim çerçeveleriyle kaplıdır. Akan beyaz saçları olan sahibi, bir dilim elmalı keki dikkatlice keser, makineden bir kahveyi düzeltir ve bana sıcak bir şekilde gülümser. Onu gençliğinden bahsetmeye çağırıyorum, ama o sadece mırıldanıyor ve yüz çeviriyor. Pasta lezzetli tatlı ve nemlidir ve acı siyah kahve ile iyi gider. Şimdi belirsiz olan bu kafenin 60’lı ve 70’li yıllarda Çiçek Çocuklarını nasıl karşıladığını ve modern Katmandu ile eşanlamlı hale geldiğini görselleştirmeye çalışarak sessizce yudumluyorum. Burada, diğer yerlerin yanı sıra, gezginler doğuya ve batıya seyahat ederken birbirleriyle ağ kuruyorlardı.
Pürüzsüz taş levhaları ve misafirhaneleriyle bu caddenin Cat Stevens’a ünlü şarkısını yazması için ilham verdiğini hayal etmek zor.
Bhaktapur’un Kral Peyniri
Zaman benim tarafımda, ancak Katmandu’nun meşhur trafik hırıltısı, başkentten yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki bir başka Unesco Dünya Mirası Alanı olan Bhaktapur’a olan yolculuğumu yavaşlatıyor. Bir zamanlar ülkenin ulusal başkenti olan Bhaktapur’un tarihi kalbi, Orta Çağ’dan nakledilmiş hissediyor. Durbar Meydanı’nı çevreleyen tapınaklarının, kapılarının, müzelerinin ve sarayının karmaşık ahşap işleri çarpıcıdır.
Mevcut Durbar bölgesindeki ilk sarayın 13. yüzyılın sonlarında Kral Jayasthiti Malla tarafından yaptırıldığı ancak orijinal saraydan geriye hiçbir kalıntı kalmadığı söyleniyor.
Açık müze olarak belirlenen Bhaktapur, Katmandu muadilinden daha az kaotik ve biraz daha rahatlatıcı. Büyük yıkımlara neden olan yıkıcı depremin ardından birkaç bina yenileniyor. (Durbar, Nepal’deki eski kraliyet saraylarının karşısındaki bölgeyi ifade eder). Bhandarkha Chowk’tan sonra, Malla ve Licchavi dönemlerine ait heykellerin değerli olduğu Ulusal Sanat Müzesi’ne giden kuzey Sokağı’na gidiyorum.
İşte o zaman tapınak merdivenlerinde oturan, kil çömlekten veya kataarodan bir şeylerin tadını çıkaran insanları fark ediyorum. Merakım beni Durbar Meydanı’nın dışındaki küçük bir dükkana götürüyor ve burada juju dhau’yu, büyüleyici tarihini ve tadını keşfediyorum.
Juju Dhau (Lor Kralı olarak tercüme edilir) 2.000 yıldan daha eskilere dayanır ve Bhaktapur’un Newar topluluğuna derinden kök salmıştır. Geleneksel tarifi yakından korunuyor. Hikayeye göre Malla döneminin kralları bir zamanlar bir lor yarışması düzenlemiş. Katmandu, Bhaktapur ve Lalitpur’dan lor üreticileri katıldı, ancak kral Bhaktapur lorunu beğendi. O günden itibaren Bhaktapur peyniri Juju Dhau olarak bilinmeye başladı. Sonunda, festivaller için kutsal bir teklif olarak geliştirildi ve törensel bir incelik haline geldi ve kısa sürede Bhaktapur’un mutfak mükemmelliğinin ve kültürel kimliğinin bir sembolü haline geldi. Juju dhau, bir kişi evden ayrılırken ve oruç günlerinde kendini arındırmak için yenir ve iyi şans getirmek için kapılarda tutulur.
Bir muhallebi gibi görünüyor ve hatta benzer bir kıvama sahip. Ancak Newari kültüründe, süt, şeker, bal ve ghee ile birlikte kültürel açıdan önemli beş nektardan biri olarak en üst sıralarda yer alır ve umudu ve iyi şansı temsil eder.
NPR 60 için küçük bir kataaro juju dhau alıyorum. Üstünde kabarcıklı bir cilt vardı. Küçük tahta kaşığımla deriyi itiyorum. Kaşık kremalı lorun içine batar.
Ağzıma bir kaşık koydum. Süzme peynirin tadı, ince bir tatlılıkla incelikle maskelenir. O anda, yüzyıllarca süren Newari kültürünü tadıyorum. Raj Kumari’nin genç, gülümsemeyen yüzü zihnimde parlıyor, Ucube Sokağın mistik cazibesi kalbimde patlıyor ve umut ruhumu dolduruyor.
wknd@khaleejtimes.com